Подключение посудомоечной машины к канализации, электросети, водопроводу. Как подключить посудомойку к водопроводу и канализации Слив для посудомоечной машины и стиралки

Объекты

К посудомоечным машинам у большинства людей отношение пока еще остается достаточно настороженным – стоит ли приобретать дорогостоящее оборудование, если помыть посуду, в принципе, несложно и вручную. Однако, если вспомнить совсем недавнее прошлое, то примерно то же самое говорили об автоматических «стиралках», о кухонных комбайнах, даже о телевизорах на заре появления пультов дистанционного управления, а теперь без этого сложно представить нормальный быт. К хорошему и удобному привыкаешь быстро, поэтому многие хозяева, уже установившие посудомоечную машину на своей кухне, уже ни за что не захотят лишаться подобного «удобства».

Их примеру следуют другие, и посудомоечные машины все чаще становятся атрибутом современной кухни. Однако, это вовсе не та разновидность бытовой техники, которую можно просто распаковать, включить в розетку и сразу начать пользоваться. Помимо достаточно сложной электромеханической «начинки» и автоматики, такой аппарат, в определенной, конечно, степени, являются еще и сантехническим прибором. Поэтому чрезвычайно важным моментом является правильное подключение посудомоечной машины к водопроводу и канализации. «Самодеятельность» в этом вопросе не приветствуется – придется соблюдать целый ряд определенных требования. Попробуем разобраться в этом подробнее.

Надо полагать, что если хозяева все же решились на покупку посудомоечной машины, то ими уже заранее продумано место ее установки. В общих чертах зависит оно от того, какая модель больше приходится по вкусу – компактная настольная или встраиваемая в кухонную мебель. Соответственно, могут быть и серьезные отличия по установке и подключению прибора к коммуникациям.

И в том, и в другом случае место установки машинки стараются по возможности максимально приблизить к области кухонной мойки. Это объясняется просто – появляется возможность подключения прибора к инженерным коммуникациям, не прибегая к сложной процедуре врезки в трубы – вполне достаточно будет тех соединений и узлов, которые обеспечивают подачу воды на смеситель и отвод ее слив ее из мойки в канализацию. Удлинение штатных шлангов посудомоечной машины, в особенности – сливного, не приветствуется, так как возможности откачивающего насоса ограничены, и перегружать его не стоит, чтобы не вызвать быстрого износа.

Впрочем, такое размещение вовсе не является догмой – можно расположить посудомойку и в более удобном, с точки зрения хозяев, месте, но с таким расчетом, чтобы в радиусе длины штатных шлангов была возможность врезки в соответствующие и канализации (этот пример также будет рассмотрен в публикации), или же придется продумывать прокладку дополнительного участка таких труб именно для целей подключения прибора.

Безусловно, к будущему месту установки посудомоечной машины должна быть заранее подведена линия электропитания соответствующего сечения, и установлена отдельная розетка, обязательно с контуром заземления. Использования удлинителей должно полностью исключаться. Вода, повышенная влажность и электричество – и так уже достаточно опасное «соседство», поэтому никакие попустительства типа: «у Пети так подключено – и ничего страшного» - абсолютно недопустимы.

Электроснабжение кухни – вопрос повышенной важности!

Отличительными особенностями любой кухни являются не только высокий уровень влажности и постоянное использование воды, но и, пожалуй, самая большая потребляемая мощность установленных в ней электроприборов. Холодильник, микроволновка, стиральная и посудомоечная машины, вытяжка, электрическая плита и духовой шкаф, и это еще не считая освещения и мелкой бытовой техники! Как правильно организовать электроснабжение кухни – подробно рассказано в статье нашего портала, посвященной .

Место под установку должно быть подготовлено – иметься соответствующая ниша для врезки нужных размеров или свободное пространство на столешнице для настольной установки. Основание должно обеспечивать надежное положение прибора, в строго горизонтальном положении, с опорой на все стойки во избежание люфта или повышенной вибрации. Для каждой модели посудомоечной машины имеются свои требования по подготовке места, в технической документации приводится описание монтажа, в комплект обычно входят все необходимые крепежные детали.

Есть еще один нюанс подготовки к установке машинки – он должен быть учтен заранее. Многие модели на задней части корпуса имеют выходы кабеля питания и шлангов, смещенные в одну из сторон. Таки образом, допустимое расстояние до точек подключения может быть разным слева и справа от посудомойки. Обычно эта особенность также указывается производителем в технической документации.

Прежде чем браться за самостоятельную установку посудомоечной машины хозяин должен очень взвешенно оценить свои возможности и умения. Если есть какие-либо сомнения в собственных силах, лучше пригласить опытного мастера-сантехника, имеющего положительные рекомендации (на этом поприще подвизается немалое количество откровенных «шабашников»). Дело в том, что нарушение правил установки вполне может привести к прекращению действия гарантийных обязательств производителя. Нередко в крупных салонах-магазинах практикуется фирменная установка, за невысокую цену, а порой даже и вовсе бесплатно – как один из способов стимулирования покупательской активности. Этот вопрос следует сразу уточнить при покупке.

В том случае, когда такой услуги не предоставляется, а вызов мастера видится существенными лишними затратами, то нет ничего невозможного и в самостоятельной установке. И если «вынести за скобки» уже упоминавшуюся линию электропитания и особенности монтажа аппарата в нишу, то главным этапом процесса становится правильное подключение посудомоечной машины к водопроводу и канализации.

Последовательность этапов, и всегда ли есть необходимость в стационарном подключении

Эти этапы могут проводиться в любой последовательности. По большому счету, больше сложностей доставит подготовка к подключению – монтаж всех необходимых для этого элементов. А, собственно, коммутация выходящих из посудомоечной машины шлангов с водопроводом и канализацией станет заключительным шагом, который выполняется практически одновременно, вместе с окончательной установкой прибора на место.

Сразу можно оговориться об одном моменте. Настольные посудомоечные машины, в принципе, иногда могут и вовсе обходиться без стационарного подключения к коммуникациям. Шланг подачи воды в этом случае подключают непосредственно к изливу (для этого существуют специальные переходники), а шланг слива опускают и фиксируют в чаше мойки.

Иногда такую схему преподносят чуть ли не как выдающееся достоинство – мол, хозяева имеют возможность экономно использовать пространство столешницы, доставая из места хранения и устанавливая посудомойку только по мере надобности.

Позвольте с такими «достоинствами» не согласиться:

Первое – вряд ли отыщутся такие хозяева, которые будут таскать массивную технику туда-сюда. Это просто неудобно, да и на пользу дорогостоящему прибору не пойдет. А использовать посудомоечную машину от случая к случаю, «по праздникам» – так зачем тогда ее вообще приобретать? Она должна стать верной помощницей на кухне, а вовсе не предметом «тайной гордости» ее обладателей.
Второе – от частых подключений и отсоединений шланга подачи воды не проживет долго ни одно соединение - ни резьбовое, ни раструбное. Не сильно хорошо это и для - лишние нагрузки на излив разбалтывают его.
Третье – опущенный в чашу мойки шланг слива из посудомойки таим определенную опасность. Неаккуратное движение, резкий напор, детская шалость – все это может привести к выскакиванию шланга из раковины наружу со всеми вытекающими (в буквальном смысле слова) последствиями.
И четвертое – это просто неудобно. Упрощая себе работу при первоначальной установке прибора, хозяева значительно усложняют себе дальнейшую его эксплуатацию. Работа посудомоечной машины будет требовать постоянного контроля, а кроме того, пока идет процесс мытья, практически «парализуется» кухонная мойка, которая может в это время потребоваться для других нужд.

Итак, лучшим выходом все же будет стационарное подключение к водопроводу и канализации, независимо от типа модели. Причём никакой ощутимой разницы по порядку выполнения работ – нет.

Подключение посудомоечной машины к водопроводу

Начнем с подключения подачи воды.

Для начала – небольшая ремарка. Бытует мнение, что в целях экономии посудомоечную машину выгоднее подключать к трубе горячего водоснабжения, дескать, не будет расходоваться дорогостоящая электроэнергия на нагрев воды до требуемой по программе мытья температуры.

Действительно, некоторые модели посудомоек такую опцию поддерживают. Мало того, существуют даже машины, в которых предусматривается подключение одновременно к двум магистралям - холодного и горячего водоснабжения.

Это все обязательно должно быть указано в паспорте изделия. Подключать машинку к горячей воде, если эта возможность не оговорена производителям, запрещено. Электроника прибора может не понять этого, и такая самодеятельность часто заканчивается «вылетом» запрограммированных алгоритмов мытья посуды.

Но даже если такая возможность выбора между горячим и холодным водопроводом предоставлена, практически все мастера в один голос рекомендуют не экспериментировать, и ограничиться обычным подсоединением к холодной воде. Тому есть ряд логичных объяснений.

— Во-первых, качество горячей воды очень часто далеко от идеала.

— Во-вторых, случается так, что температура воды в горячем водопроводе превышает необходимый уровень нагрева, установленный для посудомоечной машины. Вроде бы – ничего страшного, но это опять может «ввести в заблуждение» программный блок управления прибором.

— В-третьих, ни для кого не секрет, что проблемы с подачей горячей воды случаются во много раз чаще, чем с холодной, а в летнее время, в период проведения ремонтно-профилактических работ в котельных, вообще могут быть длительные отключения. Получается, что в подобных ситуациях придется переходить на ручное мытье посуды или же срочно проводить переключение на холодную подачу. Не слишком ли хлопотно?

— И в-четвертых, в вопросах экономии – тоже все не столь очевидно. Современные посудомоечные машины класса А и выше отличаются очень рациональным расходованием и воды, и электроэнергии, и не должны «пробить брешь» в бюджете из-за счетов на электричество. С другой стороны, если квартира оборудована водомерами, то и расход воды на мытье посуды придется оплачивать по «горячему» тарифу, а он тоже немаленький.

Решать, конечно, хозяину, но добрый совет – подключаться именно к холодной воде.

Теперь, собственно, о самом подключении. Здесь может быть несколько вариантов.

А. Самое простое решение – когда место установки посудомоечной машины и длина ее шлангов предоставляют возможность подключения к патрубку, к которому присоединена гибкая подводка, идущая на кухонный

Для этого из инструментов понадобятся всего лишь разводной ключ, уплотнительная подмотка, и необходимо будет приобрести специальный проходной тройник с краном, предназначенным именно для таких целей.

Такой тройник имеет резьбу ½ дюйма «мама» для запаковки на патрубок водопровода (поз. 1), с противоположного края – резьбу ½ дюйма «папа» (поз. 2) для обратного подключения гибкой подводки смесителя, то есть обеспечивает сквозной проход воды. Боковой отвод оснащен резьбовой частью ¾ дюйма (поз. 3), идеально подходящей для присоединения шлангов посудомоечных или стиральных машин. Кран (поз. 4) дает возможность открывать и закрывать подачу воды в этом направлении по мере необходимости.

Подключение не составит большого труда.

Перекрывается вентиль общей подачи холодной воды в квартиру. Далее, можно открыть любой водоразборный кран (лучше всего – расположенный на ближе всего к уровню пола), чтобы сбросить избыточное давление в отсеченном участке домашнего водопровода.
Далее, с помощью гаечного ключа отворачивается гайка гибкой подводки смесителя, освобождается резьбовая часть патрубка. Если нужно, с нее удаляются остатки старой подмотки.
Следующим шагом наматывается уплотнительная подмотка, в направлении закручивания гайки. Для этих целей может использоваться ФУМ-лента, но более надежным бывает соединение, уплотненное обычной льняной паклей с обмазыванием специальной пастой типа «Unipak».

На подмотанную резьбу плотно накручивается тройник. При закручивании необходимо проследить, чтобы боковой выход с краном оказался в удобном положении для подключения шланга посудомоечной машины.

Тут можно сразу отметить один важный момент. Многие современные посудомоечные машины оснащены системой «аква-стоп», имеющей электромагнитный клапан, который моментально перекроет подачу воды в шланг если появятся признаки протечки (падения давления). Корпус этого клапана – достаточно большой по размерам, и расположен именно с той стороны шланга, которая подключается к водопроводной трубе.

Это означает, что и при подготовке к работе, и уже конкретно при монтаже тройника, необходимо учитывать то, как встанет этот блок «аква-стоп», достаточно ли будет для него места.

После того как тройник установлен, можно сразу установить на новое место гибкую подводку кухонного смесителя, при необходимости поменяв резиновую кольцевую прокладку.
Кран на тройнике переводится в положение «закрыто», и после этого можно открыть общую подачу воды – сразу будет возможность проверить сборку на отсутствие протечек, а при необходимости – провести подтяжку.

Последним шагом накручивается пластиковая гайка шланга посудомоечной машины. Она имеет собственное уплотнительное кольцо, и никаких подмоток делать не требуется. Закручивание производится без использования какого бы то ни было инструмента – достаточно хорошо приложенного усилия руки.

На этом, по сути, вариант подключения к водопроводу непосредственно под кухонной мойкой может считаться выполненным. Но стоит обратить внимание еще на один нюанс.

Использование тройниковой схемы будет удобным, если подключается одна дополнительная точка водоразбора. Однако, на практике пространство под мойкой часто бывает загруженным куда сильнее. Например, сюда могут быть подведены шланги стиральной и посудомоечной машин, установлен питьевой воды, да еще нередко подключается проточный водонагреватель (колонка) или бойлер.

При таких условиях тройниковая система себя не оправдывает – под мойкой образуется сложная и тяжеловесная конструкция из тройников и переходников, окруженная «паутиной» шлангов и гибких подводок, что создает немалые трудности и для контроля, и для проведения каких-либо профилактических или ремонтных работ. Гораздо удобнее будет установить снизу небольшой коллектор, на 4÷5 выходов, подключить его к водопроводной трубе, а от него уже вести коммутацию на все точки водоразбора.

Такой коллектор можно приобрести в готовом виде – металлический или полипропиленовый. Для тех, кто имеет в своем распоряжении аппарат для сварки ПП-труб, несложно будет очень быстро изготовить коллектор нужной конфигурации из полипропиленовых тройников – это часто бывает даже выгоднее.

В этом случае для подключения посудомоечной машины приобретается уже не проходной тройник, а переходник с краном.

Коллектор несложно надежно закрепить на поверхности стены (хомутами или дюбелями), и вся разветвленная коммутация в пространстве под мойкой примет организованный вид. Кроме того, снизится до минимума взаимозависимость подключенных приборов, работающих одновременно – при тройниковой схеме открытие воды на одной точке водоразбора обычно влечет падение напора на других.

Б. Второй вариант – длины шлангов до мойки не хватает, наращивать их – нецелесообразно или невозможно из-за особенностей расстановки кухонной мебели, но рядом с местом установки посудомоечной машины проходит труба холодного водопровода.

Принцип прост – необходимо, перекрыв воду, вырезать небольшой участок трубы, а на его место установить тройник. К перпендикулярному выходу тройника запаковывается уже упоминавшийся выше кран, а к нему же подключается шланг посудомоечной машины.

Исполнение подобной переделки зависит от материала трубы.

Если это металлопластиковая труба – то сложности нет никакой. Вырезается фрагмент, и на его место ставится тройник с пресс-фитингами, для запаковки которых достаточно набора гаечных ключей. Далее – установка крана с обычной подмоткой – и узел готов к подключению прибора.

Ненамного сложнее врезаться в полипропиленовую трубу, правда, для этого уже потребуется специальный сварочный аппарат. Конечно, приобретать его из-за трех-четырех стыков – невыгодно, но обычно такой прибор несложно арендовать на день-другой, это не столь дорого.

Сварочный аппарат для полипропиленовых труб – надежный домашний помощник.

Если говорить честно, то собственное недорогое оборудование для сварки полипропиленовых труб никогда не помешает иметь – оно может выпучить в различных ситуациях, позволит легко и дешево модернизировать домашние коммуникации. Как правильно – в специальной публикации нашего портала. А другая статья поможет легко и быстро научиться .

При сваривании полипропилена на уже смонтированном ранее участке необходим определенный люфт трубы, чтобы была возможность завести их с двух сторон в паяльник сопрягаемые детали. Это не всегда возможно, поэтому легче прибегнуть к вывариванию двух накидных гаек-«американок», а между ними уже разметить обычный латунный тройник с запакованным на нем краном для подключения шланга посудомоечной машины.

Сложнее всего придется, если необходимо врезаться в стальную трубу.

— Можно вырезать участок, нарезать резьбу на оставшихся концах, и уже от нее монтировать тройник, или по принципу сгона, или также с использованием «американок». Недостаток – сложность с нарезкой резьбы, так как потребуется специальный инструмент.

— Другой вариант – установка так называемой ремонтной обоймы (бандажного тройника).

Такое изделие позволяет врезаться в стальную трубу практически в любом удобном месте на прямом участке. Обойма с резиновыми уплотнениями устанавливается на трубе в нужном положении, крепко затягивается болтами. Затем через отверстие тройника аккуратно сверлится стенка трубы. Далее, все просто – запаковка крана и подключение шланга, как обычно.

Способ – достаточно простой, но, если честно, то его особо не хвалят. Во-первых, ослабляется тело трубы. Во-вторых, известны случаи начала протечек именно в этом месте, и устранить их – будет очень сложно. И в третьих, рассверленное в трубе отверстие часто становится уязвимым местом с точки зрения образования засоров.

В. Наконец, третий вариант, когда посудомоечная машинка расположена далеко от трубы холодного водоснабжения.

Наращивать длину шлангов – это повышать уязвимость коммуникаций к возможным протечкам – любая гибкая подводка все же менее надежна, нежели стационарная качественная труба. Значит, необходимо именно воду и вести к машинке.

Прокладка дополнительного участка водопровода к месту установки прибора – обычно не составляет никакого труда, да и средств потребует невеликих. Другое дело, насколько это будет удобно, да и красиво. Если труба полностью скроется за предметами кухонной мебели – вопросов никаких нет.

Но лучше всего, конечно, все вопросы будущей установки продумывать заранее, то есть при монтаже домашнего водопровода и канализации сразу предусматривать точки подключения бытовой техники. Идеальный вариант – это скрытая прокладка труб с монтажом водяных розеток на стенах в нужных местах.

Подключение посудомоечной машины к канализации

Можно встретить массу статей, в которых утверждается, что подключение посудомоечной машины к канализации – вообще простейшая операция, не требующая соблюдения никаких правил. Мол, дренажный шланг прибора устанавливается через уплотнительную резиновую муфту в специально подготовленный для него раструб 50 мм канализационной трубы – и на это вопрос решен. Увы, не все так просто, а последователи подобной методики вполне могут столкнуться с весьма неприятными моментами.

Во-первых , обязательным условием должен стать водяной затвор, иначе неприятные запахи из канализации станут проникать по шлангу внутрь посудомойки.

Во-вторых , следует предостеречься от обратного тока воды из канализацию в машину. Для этого верхняя петля дренажного шланга должна быть расположена не менее, чем 400÷500 мм от уровня пола. Откуда взялись эти значения? По все видимости, принимается в расчет уровень заполненной ванной – при резком выпуске воды и каких-то временных проблемах с проходимостью канализационной трубы, вода в ней, согласно физическому закону сообщающихся сосудов, будет стремиться подняться на общий текущий уровень. Петлевидный изгиб на нужной высоте не позволит ей проникнуть в посудомоечную машину.

В-третьих , непосредственное включение дренажного шланга в канализационную трубу с использованием уплотнения делает это соединение практически герметичным. Как ни странно, но в данном случае это вовсе не является достоинством. В идеале, давление в канализационных трубах должно выравниваться с атмосферным, чтобы не создавалось участков разрежения. В противном случае это может закончиться так называемым «сифонным эффектом» - массовый сброс воды на одном из участков вызывает самопроизвольный ее ток на других, соединенных с ним. Это приводит к тому, что труба сама по себе начинает «высасывать» воду из посудомоечной машины. Такое явление может вызвать разбалансировку автоматики, появление программных ошибок и даже выход оборудования из строя. Кстати, не исключается полностью и обратный вариант – забрасывание грязных стоков в машину, о последствиях которого чем даже думать не хочется.

Но с другой стороны, негерметичное соединение шланга и трубы – это возможность протечки и распространения неприятных запахов. Как поступить правильно.

Существует несколько приемлемых вариантов:

Один из самых простых, недорогих и эффективных – установка на кухонной мойке сливного сифона со специальным патрубком для подключения дренажных шлангов бытовой техники.

Как видно из иллюстрации, сифон может иметь и два патрубка – если есть необходимость подключения и стиральной, и

Патрубок обычно оканчивается коническим штуцером, рельефная, ступенчатая поверхность которого обеспечивает надежную фиксацию шлага после затяжки хомута.

Такое присоединение дренажного шланга, в принципе, отвечает все перечисленным выше требованиям:

— Водяной затвор от распространения запахов со стороны канализации обеспечивается самой конструкцией кухонного сифона.

— Точка подключения расположена вверху, сам по себе формируется верхний изгиб дренажного канала.

— Вместе с тем, дренажный шланг не связан герметично с канализационной трубой – он сообщается с атмосферой через сливное отверстие мойки. То есть сифонный эффект полностью исключается.

Указанный выше способ – очень хорош, но, увы, не всегда возможен. Например, мойка располагается вне досягаемости дренажного шланга посудомойки, и приходится протягивать участок канализационной трубы. Другой пример – сама конструкция мойки и ее «фирменного» слива не предполагают внесения каких-либо изменений, и такое подключение становится невозможным.

Делать нечего, придется подключаться к канализационной трубе. Если ее выход уже занят гофротрубой из мойки – ничего страшного, можно поставить «косой» тройник, вновь подключить сифон, а второй выход использовать для посудомойки. И соединение здесь, как ни крути, все равно придется делать герметичным, с использованием уплотнительной резиновой муфты, иначе не избежать неприятного запаха.

Но как же тогда быть с остальными требованиями к подключению?

Проще всего решается вопрос с обеспечением водяного затвора и обеспечением необходимой высоты петли. Можно приобрести специальную полимерную вставку (они часто даже входят в комплект поставки оборудования), закрепить ее в намеченном месте на стене, зафиксировать в ней на нужной высоте шланг. При этом необходимо добиться такого положения шланга, чтобы обязательно создался и нижний изгиб (по типу буквы S) – он будет служить водяным затвором.

Но как же быть с потенциальной угрозой «сифонного эффекта»? На этот счет также есть готовые решения.

— Установка на шлаге простейшего «антисифонного» клапана.

Стоит такое изделие недорого, и устанавливается очень просто. Шланг режется, а затем соединяется уже посредством этого клапана, с обтяжкой хомутами. Недостаток простейшего устройства – недолгий срок эксплуатации, обычно не превышающий полугода. После этого придется приобретать новый клапан, так как он не обслуживанию практически не поддается.

— Более разумный вариант – приобрести клапан–«антисифон», исполненный в виде петли. Мало того что этим решаются сразу все проблемы правильного размещения шланга – такие устройства вполне подлежат регулярной очистке, то есть служить будут значительно дольше.

Немного более дорогостоящим и сложным в исполнении, но зато чрезвычайно удобным в эксплуатации и отвечающим абсолютно всем требованиям решение стане установка специального настенного сифона для посудомоечной (стиральной) машины. Они бывают настенного или скрытого исполнения, разной степени декоративности, но объединяет их наличие всех необходимых клапанных устройств, обеспечивающих всестороннюю безопасность подключения прибора к канализации.

Задний широкий патрубок герметично подсоединяется к вертикально расположенной отводке 50-мм канализационной трубы, а к переднему патрубку подключается дренажный шланг посудомоечной машины. По сути, получается своеобразный аналог водяной розетки, только прямо противоположного предназначения. Их обычно и замещают рядом, создавая специальную зону коммутации прибора.

Мало того, если хочется придать такому узлу подключения еще и внешнюю «импозантность», то можно приобрести целую консольную конструкцию, которая включает в себя и сливной сифон со всеми клапанами, и водяную розетку с краном, и даже розетку электропитания. Такие устройства обычно снабжаются декоративными фасадными пластинами – и красиво, и все необходимое для подключения как на ладони.

И, наконец, можно упомянуть еще одно очень занятное технологическое решение. Некоторые производители комплектуют свои модели специальным клапаном, обеспечивающим необходимый воздушный разрыв для исключения негативного воздействия со стороны канализации. Интересен сам конструктивный подход – клапан врезается в поверхность столешницы или задней горизонтальной панели кухонной мойки.

Такой клапан размещают в месте, где он не станет мешать, сверху прикрывают декоративным колпаком. Время от времени он будет требовать профилактики, но снять колпачок и провести чистку – не составит никакого труда.

Итак, были рассмотрены различные вариант подключения посудомоечной машины к водопроводу и канализации. Некоторые из них – совершенно просты, другие потребуют определенных знаний и умений. Тем не менее, ни про один нельзя сказать, что он полностью недоступен для самостоятельного исполнения.

В завершение – небольшой видеосюжет, в котором мастер делится своим опытом подключения посудомоечной машины. После получения информации, изложенной в статье, читателю, наверное, будет интересно посмотреть и проанализировать некоторые ошибки, допущенные установщиком. Слепо копировать это – не нужно.

Видео: пример подключения посудомоечной машины

Что же касается водопровода, то специалисты советуют в любом случае производить подключение к водопроводу с горячей водой. Дело в том, что таким способом вы сможете сэкономить на электричестве при подогреве воды для мытья посуды. При этом стоит знать, что качество горячей воды заведомо хуже холодный, поэтому ваш аппарат может достаточно быстро выйти из строя, поэтому вам придётся решать что выбрать: экономию или долговечность посудомоечной машины.

Последний этап подключения – это включение машины в сеть. Если у вас уже установлена евророзетка, вам будет достаточно просто воткнуть в неё штепсель, если же такой розетки нет, вам придётся отдельно её установить. При этом в здании в обязательном порядке должна иметься система заземления, иначе возможен пробой электрокабеля и поражение людей электротоком.

Проверка подключения посудомойки

После того как ваш посудомоечный аппарат будет подключён к системе, необходимо будет проверить его работоспособность. Для этого, не включая устройство в работу, необходимо будет открыть её запорный кран и посмотреть, не появиться ли после этого где-либо потёков воды. Если всё в порядке, то дальше нужно будет включить машину в тестовый режим и уже в нём проверить, как она работает. Если протечек нет – можно оставлять кран открытым и начинать эксплуатацию аппарата в штатном режиме.

Все еще есть сомнения у людей в необходимости посудомоечной машины, однако это не касается тех, кто уже успел обзавестись таким помощником. Медленно, но уверенно и этот элемент кухонной обстановки завоевывает симпатии у пользователей. Достаточно одному человеку установить посудомойку и показать наглядно своим друзьям и знакомым, насколько она практична и экономна, как появляется еще несколько убежденных приверженцев, которым захочется упростить себе будничную жизнь. Для них как раз и будет полезно узнать, как выполняется установка и подключение посудомоечной машины к водопроводу и канализации.

Что необходимо

Для функционирования посудомоечной машины потребуется:

подключение к электричеству;
постоянный доступ к водопроводу;
сток в канализацию.

Это легко организовать, если расположить посудомоечную машинку на расстоянии максимум 2-3 метра от раковины на кухне. Для каждого из подключений требуется предварительная подготовка с учетом ряда требований.

Еще на стадии выбора конкретной модели следует уточнить следующие моменты, которые будут касаться монтажа:

Тип установки (свободностоящая, встраиваемая);
Габариты (ширина, глубина, высота);
Мощность по электропитанию;
Подключение к водопроводу (только холодная вода или холодная с горячей);
Наличие защиты от протечек.

Тип корпуса, а соответственно и вариант установки, выбирается, исходя из планировки кухни. Если посудомойка будет устанавливаться в уже укомплектованную кухню, лучше выбрать свободностоящий вариант, ведь городить для нее корпус не всегда логично. Если же кухня проектируется с нуля вместе с меблировкой, то предпочтение отдается встраиваемой машинке, которая гармонично впишется в цельную кухонную стенку.

В плане установки это влияет на два фактора: подключение электричества и подводка водопровода. В случае со встраиваемой моделью электрический кабель лучше всего тянуть непосредственно от щитка без использования розеток и кабеля питания, тем более что у таких агрегатов есть свободный доступ к клеммным колодкам внутри аппарата. Водопроводную трубу можно подвести непосредственно к месту установки и уже коротким и аккуратным шлангом соединить с машинкой.

Для свободностоящей машины остается только вариант с розеткой и по возможности доступное для обслуживания и наблюдения подключение к водопроводу и канализации.

Электропитание

Подключается посудомойка двумя способами:

Отдельная линия питания от счетчика без использования розетки и питающего кабеля с вилкой;
Установка возле места расположения машины розетки, также подключённой на отдельную линию и автомат в распределительном щитке.

Какой бы способ ни был выбран, должно присутствовать заземление. В отсутствии качественного заземления сразу же снимается гарантия производителя, и могут быть существенные неполадки в работе аппарата. Удары током и статическим электричеством при этом самая неприятная, но и не самая дорогостоящая проблема.

Нежелательно подключать посудомоечную машинку на одну линию со стиральной машиной, плитой или холодильником. Для нее следует выделить отдельную розетку с защитным автоматом в распределительном щитке.

Если есть доступ к клеммной колодке в посудомойке для прямого подсоединения питающих проводов, как например, у встраиваемых машин, то лучше использовать именно такой способ подключения. Если доступа нет, из аппарата выходит только кабель с вилкой, то устанавливается розетка с заземлением согласно требованиям для электропроводки на кухне. Устанавливаются розетки только на стенах на уровне выше рабочей поверхности или в защищённом месте выше пола на 50 см в удалении от источников воды и водопроводных и канализационных труб.

Подключение к канализации

Есть три варианта, как подключить посудомоечную машину к канализации:

слив в раковину;
подключение к сифону раковины;
монтаж отдельной линии канализации к месту установки.

В комплекте с посудомойкой идет дренажный шланг длиной до полутора метров. Он снабжен резиновыми манжетами с обоих концов. С одной стороны имеется колено, которое подсоединяется к сливу машинки, а с другого – прямой вывод. Если имеющегося шланга не хватает, то замените его другим, большей длины, но обязательно того же диаметра. Требования следующие:

Общая длина маршрута от машинки до точки слива не должна превышать трех метров (у некоторых производителей указывается максимум в пять метров).
Шланг должен укладываться по зигзагу так, чтобы одна волна была в верхней точке не ниже 80 см, уточняется в инструкции к конкретной модели.
Точка сброса не должна быть ниже 50 см от пола.
Шланг не должен касаться уровня сточных воды в сифоне и в канализационных трубах.

Из этих правил выходит, что крайне не желательно просто пускать шланг по полу и заводить в отвод канализационной трубы на уровне пола или лишь чуть выше него. У многих машин нет обратного клапана, который бы предотвратил попадание сточных вод в машинку по обратному маршруту, так что следует избавиться от такого развития событий.

Слив в раковину неудобен, так как постоянно приходится наблюдать за надежностью крепления и позицией шланга. От напора он может соскочить и устроить потоп на кухне. Чтобы удержать шланг на раковине, он укладывается в специальный держак в виде прописной буквы «г» и как крючком цепляется за край.

Подсоединение к сифону подразумевает наличие дополнительного штуцера на патрубке от стока раковины и до изгиба сифона. В продаже имеются уже готовые решения для подключения посудомойки, притом с наличием уже встроенного обратного клапана в гайке на штуцере.

Потребуется:

Сифон для раковины для подключения посудомойки
Шланг
Пассатижи или плоскогубцы
Шлицевая отвертка
Хомут

Подключение:

Открутите шуруп по центру решетки в сливном отверстии. Демонтируйте старый сифон. Выньте шланг из патрубка канализационной трубы.
Установите новый сифон. Подключите к канализации и прикрутите к стоку раковины.
С дополнительного штуцера открутите зажимную гайку, достаньте уплотнительное кольцо.
На дренажный шланг от машинки оденьте сначала гайку, а после уплотнительное кольцо утонением к краю. Вставьте шланг в штуцер сифона и затяните гайкой.
Уложите шланг так, чтобы образовался зигзаг от машинки вверх до 80 см, затем вниз до 50 см и далее к сифону.

Для фиксации дренажного шланга во многих моделях посудомоечных машин имеется клипса на задней панели, как раз на необходимом уровне. Недостатком такого способа можно назвать разве что зависимость от чистоты сифона под раковиной и повышенный шум работы дренажа.

Третий вариант – это прокладка дополнительной линии канализации к месту установки. Для стационарных моделей и тем более встроенных решений это будет идеальным решением, в немалом за счет возможности сделать сток бесшумным.

Потребуется:

ПВХ труба диаметром 40 мм (тройник, колено и ровные отрезки по расстоянию от точки врезки до машинки, и отрезок для подъема на 50 см), уплотнительные кольца;
Манжета для подсоединения трубы диаметром как у шланга машинки;
Крепеж стеновой для ПВХ трубы;
Перфоратор;
Уровень.

Порядок подключения:

В точке подключения канализационного стока раковины колено замените на тройник. От тройника уложите трубу до места установки посудомоечной машинки.
Трубу закрепите по всему маршруту каждые 50-60 см к стене с обязательным уклоном в 2-3 градуса или 3-4 мм на каждый метр трубы.
В конце маршрута подсоедините колено 90о и патрубок длиной 30 см, чтобы в итоге выход был поднят на 50 см над уровнем пола. В выходное отверстие вставьте манжету для подключения дренажного шланга.
Шланг подсоедините коленом к стоку машины и, закрепив на клипсе, расположенной на корпусе устройства, опустите и вставьте в манжету сливного отверстия.

Подключение к водопроводу

Шланг от посудомоечной машинки допускается подключать к смесителю раковины, однако при этом постоянно следует следить за соединением на случай протечки. Лучше подсоединить машину к трубе водопровода напрямую. Все работы проводить только после того, как перекрыт доступ воды на вводе в квартиру.

При любом способе подключения следует установить фильтр грубой очистки, для защиты посудомоечной машинки от мусора в воде. Если этого не сделать, то со временем форсунки внутри камеры выйдут из строя.

Если длины штатного шланга достаточно, то подсоединить можно с помощью тройника в точку включения смесителя. При этом шланг от смесителя откручивается от трубы и между ними вставляется тройник. На свободный вывод тройника прикрутите шаровой вентиль, фильтр и далее уже шланг для подачи воды в посудомойку.

Если водопровод проложен на удалении от места установки, то удлините шланг, но максимум на 5 метров или проложите отдельную ветку трубы и выведите подключение непосредственно за машинкой или сбоку от нее. Однако второй способ требует наличия инструмента для работы с тем типом труб, которыми выполнена разводка, и соответствующих навыков.

Если труба водопровода проходит мимо места установки машинки, то проще врезаться в нее и установить тройник.

Для стальных труб используйте обжимной хомут с патрубком для подсоединения посудомойки. Хомут состоит из двух частей, между ними зажимается труба через специальный резиновый уплотнитель, в котором есть отверстие. Его следует ориентировать вверх или в сторону машинки, и патрубок на одной из половинок хомута располагать над отверстием в уплотнителе. Как только хомут одет и затянут болтами, с помощью дрели и сверла по металлу сверлится отверстие в трубе. Полученный таким способом тройник отлично подойдет для подключения запорной арматуры – шарового вентиля, фильтра и шланга от посудомойки.

Для металлопластика все еще проще. Достаточно найти ножницы для металлопластика и развертки для калибровки внутреннего диаметра. Перед работой обязательно проверьте, что на вводе холодной воды перекрыт вентиль:

Вырежьте возле места установки машинки участок трубы примерно 3 см. Резать необходимо строго под углом 90о.
Зачистите и откалибруйте оба конца трубы разверткой и оденьте на трубу фитинги американки.
Подсоедините оба края трубы к тройнику.
К свободному выводу тройника подсоедините шаровый вентиль, фильтр и к нему уже шланг от посудомоечной машинки.

Большинство моделей посудомоечных машин рассчитано на подключение только холодной воды. Однако для экономии ресурса ТЭНов и общих затрат на электроэнергию есть возможность подсоединить и ГВС. Подключение выполняется таким же образом, как и в случае с холодной водой.

Однако если машина имеет два ввода, но подключать будут только холодную, то второй ввод следует так же подключить к холодной воде, а не оставлять с заглушкой. В продаже имеются специальный Y-образные шланги именно на этот случай.

Проверка

Когда все коммуникации подведены, установите машинку на выделенное место и проверьте, что все ножки отрегулированы как надо. Машинка выставляется строго по уровню и без перекосов, при нажиме на все углы по очередности не должно быть качений посудомойки из стороны в сторону.

Еще на стадии распаковки следует ознакомиться с инструкцией о наличии транспортных стопоров и фиксаторов, которые необходимо удалить перед первым запуском.

Как только все предыдущие работы завершены, посудомоечная машина запускается в режиме холостого прохода, но уже с использованием моющих средств. Так проверяется надежность всех подключений и заодно внутренняя поверхность камеры и всех узлов очищается от заводской смазки и возможных загрязнений, полученных в ходе сборки.

Установку и подключение посудомоечной машины можно разбить на 3 этапа:

подготовка и закрепление встраиваемой техники в специальной нише

присоединение к электросети

подсоединение к водопроводу и канализации

Рассмотрим подробно, с указанием часто встречающихся ошибок, именно этапы монтажа к инженерным сетям и коммуникациям.

Подключение к электросети

Чтобы выполнить подключение посудомойки к сети напряжением 220В вам понадобится не так уж и много материалов:

Посудомоечная машина (ПММ) не является особо мощным потребителем электроэнергии, например таким, как варочная панель (от 7кВт и выше). Ее мощность обычно не превышает 2,0-2,5кВт.

Современные модели по энергопотреблению соответствуют классу “А” или “А+”. То есть за год, на вашем счетчике будет набегать примерно 220кВт.

Несмотря на это, все же желательно для подключения ПММ, на стадии ремонта проложить в отдельной штробе самостоятельную кабельную линию.

Если же у вас ремонт уже давно окончен, и после покупки техники совсем не охота заново штробить стены и портить обои, то можно обойтись и существующей розеткой. Только обязательно убедитесь, что она защищена УЗО.

Подключать посудомойку через простой модульный автомат, крайне опасно.

Розетка должна быть размещена на удобной высоте – до 90см от уровня пола.

При этом, располагайте ее с правой или с левой стороны от моечной машинки, но никак не за ней.

Учитывайте и тот факт, что общая длина шнура с вилкой у данной техники редко превышает 1,0-1,5м. Исходя из этого, и выбирайте место под розетку, дабы не пришлось впоследствии пользоваться удлинителем.

Сама розетка конечно должна быть с заземлением. Но не у всех это самое заземление имеется. Особенно в квартирах многоэтажек старого фонда.
Поэтому многие используют обычные, и все вроде бы работает нормально. Однако уровень защиты уже будет не достаточным.

Грубо говоря, если есть заземляющий контакт и присутствует утечка тока, то вы даже не сможете включить УЗО. Последствия же данных утечек, даже малой величины, могут оказаться весьма летальны.

С простой же розеткой, отключение произойдет только в тот момент, когда вы дотронетесь до корпуса, уже находящегося под напряжением.

И этот самый удар током, хотя бы в первоначальный момент, вы все равно на себе ощутите.

Подключение к водопроводу и канализации

Подключение посудомойки к водопроводу можно выполнить двумя способами.

Первый – это когда вы находитесь на стадии строительства или капитального ремонта, и можете себе позволить прокладывать отдельные трубы, штробить стены и т.п.

Второй – когда у вас уже смонтирована вся кухня и завершены все отделочные работы. При этом вы купили посудомойку и вам все это нужно куда-то подключить, к существующей системе водоснабжения и канализации с минимальными переделками и хлопотами.

Монтаж новых труб

Для капитального монтажа потребуется разнообразный ассортимент материалов:

При монтаже труб применяется раструбный способ. Для этого понадобится специальный аппарат для пайки полипропиленовых труб.

Общий метраж трубы и количество фитингов подбирается индивидуально. Зависит это от того, насколько удалена посудомойка от коллектора холодной воды.

Для начала, размечаете трассу, где будет прокладываться трубы от распредколлектора до места установки ПММ.

После чего, прорезаете штроборезом необходимую глубину.

Далее, соединители PPR с накидной гайкой подсоединяете к одному из выходов коллектора.

Отрезаете кусок трубы, чтобы его хватило до первого поворота или угла. При этом не забудьте оставить запас на соединения по 15мм с каждой стороны.

Соединяете трубу и фитинги методом пайки, контролируя положение угольника.

После соединения всех труб по размеченному участку, в самом конце монтируете водорозетку. Обязательно зафиксируйте ее на стене.

Далее вкручиваете угольник с наружной резьбой диаметром ¾ дюйма в водорозетку.

На угольник монтируете шланг подачи воды.

Система AquaControl или AquaStop, которой он может быть снабжен, должна защищать от протечек в случае поломки и автоматически прекращать подачу воды.

Включаете воду и проверяете всю систему. Если все нормально, можете окончательно заделывать штробу.

Подключение слива и монтаж в проем кухни

Осталось подключить сливной шланг от ПММ к выходу канализации через переходную манжету соответствующего диаметра.

Не забывайте, что сливная труба должна монтироваться под углом, с расчетом 1см перепада высоты на 1м длины.

А сам сливной шланг иметь изгиб на уровне 70см от пола. Поэтому то он и крепится к верхней части посудомойки, а вовсе не для того, чтобы не болтался.

Осталось подключить моечную машину в розетку и проверить работоспособность всей системы. После чего закрепить в специально подготовленном проеме.

Кстати, некоторые модели, например у Siemens, отличаются нестандартными размерами. Поэтому продумывайте мебель кухни заранее.

При монтаже в проем, не забывайте про металлическую пластину, которую необходимо прибить к нижней части столешницы (у модели от Bosch).

Монтируется эта штука по самому краю и представляет из себя парозащиту, типа экрана. С ней столешница не разбухнет от пара.

Многие почему-то ее выкидывают и заменяют на алюминиевый скотч, закрепляя его как на столешницу, так и на боковые стенки машины.

У Electrolux, вместо этого, в комплекте идет что-то наподобие куска резины, который приклеивается липкой стороной.

После монтажа и подключения, первую мойку следует выполнить без посуды, с применением порошка или специальных таблеток для очистки.

Такая процедура должна уничтожить все бактерии и отложения, образующиеся после длительного хранения в магазине.

Подключение через сифон раковины и смеситель.

Есть более простой вариант подключения посудомойки, при котором нет необходимости тянуть отдельные трубы для слива и подачи воды.

Достаточно поменять всего две вещи:

Он отличается тем, что в его конструкции уже есть место для подключения сливного шланга – штуцер, а иногда и два.

Можно конечно и переделать канализационный слив, установив туда с трубу дополнительным отводом и уплотнителем.

Вставляется все это дело от руки, без использования каких-либо спец.инструментов.

Однако не забывайте, что подключение посудомоечных и стиральных машин напрямую в канализационную трубу, может сопровождаться появлением неприятных запахов.

Такое подсоединение специалисты советуют делать через обратный клапан.

Перегиб или изгиб шланга на высоте, который должен играть роль альтернативы клапану, помогает только при постоянном использовании техники. Вода в обратку конечно же у вас не пойдет.

Однако, стоит системе пару недель постоять без работы и воды (например в загородном доме или на даче), все пересохнет и вонь на кухне будет весьма чувствительной.

Через него собственно вода и будет поступать в машинку. Ставится он вместо стандартного соединителя, идущего от холодной воды на смеситель.

Прикручиваете этот тройник к шлангу или трубе подачи холодной воды.

Далее меняете сифон. Откручиваете сверху винт, придерживая снизу сам сифон, чтобы он не упал.

Отсоединяете слив от канализации. Для этого просто с усилием потяните его на себя. Он должен выйти из резинового фиксатора.

Собираете новый сифон из комплектующих, не забывая про прокладки и монтируете его на место старого.

Гибкую трубу для слива подводите к канализационной трубе. Все что остается – это через специальный переходник подключить сливной шланг посудомойки к трубке сифона.

В комплекте к этому переходнику, обязательно ищите клапан, он блокирует обратное вытекание воды.

Наполняете раковину водой и проверяете, чтобы нигде не было протечек.

Ошибки и правила

1 Подключение посудомойки в щитке 220В от автомата.

Запомните, что вся техника и аппараты в вашем доме и квартире, взаимосвязанные с водой и электричеством – бойлер, проточный водонагреватель, стиралка, в том числе и посудомоечная машина, должны обязательно подключаться через:

Никаких простых модульных автоматов, и тем более ”пробок”, здесь быть не должно. Надежность защиты и ваша безопасность в случае электрического пробоя проводки, должны стоять на первом месте.

2 Монтаж посудомойки очень близко к стене.

В результате шланги подачи или слива могут оказаться пережатыми, ухудшая циркуляцию воды. На табло будет постоянно высвечиваться ошибка.

А вы и догадываться не будете из-за чего. Поэтому минимальное расстояние от стены должно быть не менее 5см.

3 Машинка должна стоять на ровной поверхности.

При неровной установке у вас возникнут проблемы с качеством мытья посуды. Возможна даже утечка воды.

Например у моделей Electrolux допускается отклонение от горизонтали не более 2-х градусов. Проверяется все это дело строительным уровнем.

А регулируется выкручиванием-закручиванием ножек.

Задняя ножка у большинства моделей, регулируется спереди. Посредством спецвинта в нижней центральной части.

При регулировке ножек, согласно инструкции, машинку нужно поднимать до максимума, чтобы сверху между ней и столешницей не осталось щелей.

4 Монтаж розетки 220В под раковиной.

Хоть это может показаться наиболее близким и удобным местом для подсоединения вилки питания, старайтесь избегать подобного подключения.

Малейший засор и последующая протечка, гарантируют вам короткое замыкание и пожар. По этой же причине, не рекомендуется располагать удлинитель непосредственно за посудомойкой.

Если не хватило заводского шнура до стационарной розетки, то подключайте переноску в стороне от шлангов, на максимально возможном удалении.

5 Подключение к горячей воде.

Запомните, что далеко не каждую ПММ можно подключить к системе горячего водоснабжения. Обязательно изучайте инструкцию, иначе прибор выйдет из строя гораздо раньше своего гарантийного срока.

Кроме того, температура воды в этой системе, может оказаться выше той, на которую рассчитана мойка (обычно не более 60 градусов). Даже если она и поддерживает такое подключение.

А еще имейте в виду, что горячая вода в наших трубах более грязная, чем холодная. Поэтому специалисты рекомендуют выполнять подсоединение именно к холодной воде.

Подключаться к горячей имеет смысл, только при наличии собственного отопления и газового котла. Иначе это будет копеечная экономия на электричестве, которая угробит дорогую посудомойку. 6 Удлинение шланга подачи воды.

Вполне может случиться, что заводского шланга, имеющего стандартную длину не более 1,5 метра вам не хватит. Поэтому придется докупать еще метраж.

Самое главное не откусывайте, не откручивайте и не выкидывайте основной. Он может идти с защитой от протечек.

Внутри него спрятаны провода и когда случается порыв, происходит замыкание и клапан установленный в конце, автоматически перекрывает подачу.

Поэтому при удлинении просто наращивайте существующий.

7 Лен для уплотнения резьбы

Если вы не сантехник, и не знаете как правильно и в каком количестве подматывается лен для уплотнения резьбовых соединений, то лучше вам его не использовать.

С этим вы можете столкнуться при переделке подключения посудомойки к сифону и установки тройника на подачу холодной воды.

При избыточном количестве, лен в итоге набухает, и может лопнуть хлипкая накидная гайка, что в итоге приведет к потопу.

В таких местах лучше использовать заводскую резиновую прокладку, либо фум ленту.

Посудомоечная машина, как и стиральная, давно уже превратилась из диковинки в очень даже важный предмет домашней техники. Правильное технологическое подсоединение слива посудомойки к канализационной сети означает долгосрочность работы самого прибора и особенно сливной помпы.

Варианты подключения посудомойки к канализации

Начинать подключение необходимо со сливного шланга. Домашнему мастеру такое мероприятие вполне по силам. Нужно лишь разобраться, как правильно подключить посудомоечную машину к канализации. Может возникнуть и другой вопрос: обязательно ли подсоединять посудомоечную машину к общему канализационному стоку?

Самый простой способ

Как проще всего подсоединить посудомоечную машину к канализации? Решение, о котором говорится далее, даже нельзя назвать подключением. Речь идёт о том, чтобы взять гофрированный шланг для слива воды посудомоечной машины и установить его на краю кухонной раковины с помощью пластикового держателя. Аналогичное приспособление имеется у стиральных машин.

Такой вариант на поверку оказывается приемлемым далеко не всегда. Если посудомоечная машина напольная, то вывод шланга в раковину можно рекомендовать только как очень кратковременную меру. Главная причина – сток посудомойки расположен низко, а раковина – высоко. Помпа будет перегружаться и может в скором времени сломаться. Также есть небольшая вероятность, что сливной шланг случайно сорвётся с края раковины и окажется на полу. Представить последствия несложно.

Подобный вариант подходит лишь для компактных посудомоечных машин – тех, что стоят на столе рядом с раковиной. В этом случае серьёзной нагрузки на сливной насос не ожидается. Плюс можно придумать способы дополнительной фиксации сливного шланга.

Подсоединение к сифону кухонной раковины

Такое подключение посудомойки к канализации рекомендуется всем, кому не подходит предыдущий вариант. Вывод сливного шланга в сифон раковины можно признать оптимальным вариантом.

Что для этого потребуется:

Специальный сифон со штуцером. Если предполагается впоследствии подсоединять к сифону ещё и стиральную машину, то штуцеров должно быть два. Тот, который не будет задействован сразу, можно закрыть стандартной заглушкой.
ФУМ-лента для уплотнения соединений.
Малый разводной ключ (№1).
Сливной шланг для посудомоечной машины нужной длины, если не хватает комплектного. Здесь важно учесть, что ставить посудомойку от места сброса грязной воды на расстоянии более двух метров нежелательно, поскольку перегружается насос.

Штуцеры могут отходить от сифонов по-разному. Если этот отвод расположен перпендикулярно ёмкости сифона, шланг посудомойки обязательно нужно поднимать на уровень выше штуцера.

Если этого не сделать, стоки из раковины будут неминуемо проникать в сливной шланг посудомоечной машины и застаиваться там. В этом случае неприятные запахи внутри машины вам гарантированы!

Такая мера не нужна, если штуцер входит в ёмкость сифона под острым углом. В этом случае сливной шланг в точке подсоединения к штуцеру уже оказывается выше уровня канализационного стока раковины.

Вывод сливного шланга в канализационную трубу

Можно ли и как подключить посудомоечную машину к канализации напрямую? Такая возможность есть. Метод рекомендуется только в том случае, если на канализационной трубе уже имеется отвод (тройник), предназначенный именно для подключения сливных шлангов бытовой техники. При отсутствии отвода его устройство может оказаться весьма хлопотным и не обязательно успешным.

Применение такого метода требует, чтобы слив посудомоечной машины находился минимум на 0,4 м выше канализационной трубы. Если сливной шланг будет просто лежать на полу, в него будет переливаться содержимое канализации, что совершенно недопустимо.

Подключение посудомойки к канализации, варианты которого рассмотрены выше, при любом способе требует внимательного подхода. Чтобы избежать домашних аварий, рекомендуется первые дни наблюдать за работающей машиной: нет ли протечек, перебоев, нежелательных вибраций. Если всё работает как должно, можно быть уверенным: посудомоечная машина будет работать долго и без нарушений.